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jueves, 13 de junio de 2013

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Como muchos de vosotros ya conoceréis desde el 1 de Junio de 2013 es obligatorio para los propietarios de viviendas y locales en venta o alquiler obtener el Certificado de Eficiencia Energética de su vivienda o local.


Hay que saber que si de alguna manera publicitamos en inmobiliarias o anuncios de prensa, el alquiler o venta de nuestra vivienda o local, nosotros como propietarios seremos los únicos responsables de no tener este certificado, por lo tanto seremos los únicos sancionados.

Pero nos pueden surgir numerosas dudas, que os intentare responder:

1.- ¿Donde dice que debamos certificar nuestra vivienda?


2.- ¿Qué es este Certificado?

El Certificado describe lo eficaz que es una vivienda o local en cuanto al consumo necesario de energía que necesita la misma, en base a una serie de valores que nos aportan su envolvente o fachada, instalaciones y situación.

La Certificación de Eficiencia Energética se recogerá en una etiqueta similar a la de los electrodomésticos en una escala de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente).


3.- ¿Todas los inmuebles deben certificarse?

Solo se certifican las viviendas y locales en alquiler o venta, a partir del 1 de Junio del 2013.

ATENCIÓN no hay que certificar las viviendas habituales o locales en ejercicio de actividad anteriores a esa fecha, por lo cual debemos tener cuidado ante posibles engaños.

4.- ¿Se aplica a todas las viviendas y locales?

El ámbito de aplicación de la Certificación de Eficiencia Energética será:


a) Edificios de nueva construcción.



b) Edificios o partes de edificios (viviendas o locales) existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.



c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.


5.- ¿Existen excepciones o casos en los que no sea obligatorio el Certificado?

Como siempre hay una excepción a la regla y en este caso muy importantes, por lo que os los colocare que se vean muy claros:


a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.



b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.



c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. (casetas o prefabricados provisionales)



d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

Las viviendas y locales de superficie útil menor a 50 m2 "en edificios aislados" no deja claro que se excluyan de la obligación de disponer del Certificado de Eficiencia Energética, así que en consulta al IDAE, nos respondieron:

"Un edificio o parte de edificio aislado es aquel que no colinde mediante medianeras con otro edificio o parte del mismo edificio. Es decir una vivienda dentro de un bloque de viviendas no es un edificio aislado con lo cual no está exento de la certificación energética."

Por lo tanto, entendemos que si se deberá realizar el correspondiente certificado, puesto que la configuración en núcleos urbanos los edificios se encuentran pareados unos con otros.
 

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. (Aquí tendríamos la segunda vivienda, la del campo o la playa, que solo se utiliza para vacaciones, pero deberíamos justificarlo y es posible que el esfuerzo sea mayor que obtener el Certificado).

6.- ¿Cuanto dura este Certificado?

El Certificado de Eficiencia Energética tendrá validez por 10 años.

7.- ¿Quien puede emitir este Certificado?

El Certificado de Eficiencia Energética podrá ser emitido por un Técnico Competente, que será un técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas.

8.- ¿Quien gestiona este Certificado?

El Certificado de Eficiencia Energética lo gestionara cada Comunidad Autónoma mediante un registro, el cual aplicará los gastos registrales correspondientes (en Aragón son gratuitos).

En la Comunidad Autónoma de Aragón se ha constituido el Registro en Abril de 2014.


9.- ¿Para que sirve?

Esta es la pregunta del millón, pues yo creo que servirá a la larga para que mediante subvenciones se mejoren las características de las viviendas para hacerlas más eficientes, o lo que es lo mismo "te doy dinero para que subas tu calificación".

Hay que tener en cuenta que la base de todo son las emisiones de CO2 a la atmósfera, que queramos o no todos contribuimos.

Por poner unos ejemplos;

- Cada vez que encendemos un radiador eléctrico producimos más emisiones, que si encendiéramos una caldera de gas natural.

- O si tenemos una vivienda mal aislada en fachada necesitaremos más energía para calentarla o enfriarla.

Así pues os podemos indicar que en el caso de existir en un futuro ayudas de mejora podremos gestionar dichas ayudas para que puedan beneficiarse, e incluso realizar la instalación de las mejoras en su vivienda o local.

Si necesitan que les realicemos su CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.





jueves, 7 de marzo de 2013

FELIZ CUMPLEAÑOS, 1 AÑO CON TODOS.

Gracias a todos por el apoyo que me habéis brindado siguiendo mis publicaciones este último año, que en la medida de lo posible he intentado que sean comprensibles para todo el mundo.



Como es de rigor os voy a fusilar con unas estadísticas interesantes:
  • He recibido 6661 visitas en este primer año, siendo el mes con mayor número de visitas "Febrero 2013" con 1206 visitas. ¡Sube y sube!

  • El público estupendo de este blog:
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Perú
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Alemania
43
0,65%
Uruguay
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0,51%
Resto del Mundo (incluido Indonesia Wow!!!)4486,73%


  • Entradas más populares:
porcentaje
¿Tienes ruido en bajantes o desagües?13,39%
¿Tienes fisuras o grietas?10,90%
SOLADOS, RAMPAS Y SOLERAS9,52%
¿QUE IMPERMEABILIZACION ELIJO?6,88%
¿QUE ACABADO ELIJO PARA MI FACHADA?6,46%
¿TIENES CONDESACIONES O MOHO?6,01%
¿Tienes problema de humedades?2,73%
GARANTIAS EN VIVIENDA NUEVA O REFORMAS2,00%
Presentación Blog1,70%
CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPTIMIZAR TU CALEFACCION.1,40%
¿COMO EVITAR RUIDOS Y VIBRACIONES? (PARTE I: CUARTO DE CALDERAS)1,17%



Como veis es reconfortante sentir que lo que haces sirve para que al menos una persona pueda sentir que alguien le aporta una pequeña solución a sus problemas o dudas.




GRACIAS A TODOS Y FELIZ CUMPLEAÑOS.



Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta y en cualquier lugar, puesto que como veís los problemas los sufrimos todos por igual.






jueves, 14 de febrero de 2013

¿TIENES CONDESACIONES O MOHO?

El problema que abordamos en este post es la aparición de moho en nuestra vivienda, que pueden causarse, por lo general:

- Por una falta de ventilación de la vivienda (Debemos ventilar todos los días unos 20 minutos).

- Humedades provenientes de filtraciones, que tratamos anteriormente en "¿Tienes problemas de humedades?".

- O por condensaciones, que son producidas por una falta de aislamiento térmico.

Para que nos entendamos, la zona donde nos aparece moho son puntos en los que hay una zona muy fría en la que se alcanza un punto de rocío que nos provoca la condensación de la humedad ambiente, por lo tanto aparición de moho (en la foto siguiente se ve en una termografía como existe un punto más azulado en el que la temperatura puede alcanzar ese punto de rocío).


Estas zonas por lo general son encuentros con elementos de hormigón, puesto que es un elemento no aislado que se encuentra directamente en contacto con la fachada del edificio, por lo que el frío lo afecta en mayor medida. No suele ocurrir en construcciones nuevas pues se aplican productos o soluciones de rotura del puente térmico que evita estos fuertes cambios de temperatura en superficie.

¿Como solucionamos el problema?

1.- En primer lugar debemos localizar los puntos críticos de aparición de condensaciones, que por lo general serán los perímetros correspondientes a techo-pared, suelo-pared y pilares-pared.




Trasladados estos puntos a la fachada podemos ver que no existe entrada aparente de agua.



 2.- Limpiaremos con un paño humedecido con un poco de lejía y aplicaremos sobre las zonas afectadas pintura antimoho o fungicida.



Se puede observar durante unos días por si aparece de nuevo zonas de moho, pero al ser un problema de condensación superficial que vamos a solucionar en el siguiente paso, nos permite poder continuar al día siguiente con la reparación.

3.- Aplicaremos pintura térmica sobre toda la superficie de paredes que dan a fachada, con ello conseguiremos que esta superficie este por encima de 3º a 8º por encima de sus valores iniciales, por lo que el punto de rocío en el que se produce la condensación lo eliminamos. Se pueden aplicar varias manos, por lo que os recomiendo dar mínimo dos manos. En este caso practico hemos utilizado Ordetermic de Pinturas Ordesa.


4.- Por último, transcurridas 12 horas aplicaremos pintura plástica del color deseado.


Este tratamiento ha sido ejecutado por la empresa Pinturas Valdespartera (Teléfono: 615943438).

Si necesitan que les realicemos la PERITACION O INFORME DE INCIDENCIAS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.







viernes, 1 de febrero de 2013

¿COMO EVITAR RUIDOS Y VIBRACIONES? (PARTE I: CUARTO DE CALDERAS)

Uno de los temas más vistos del blog es evitar los ruidos, por ello hoy nos centraremos en el más ruidosos de los cuartos:

Cuarto de calderas o bombas

En los cuartos de instalaciones los ruidos producidos suelen provenir de las máquinas por si mismas o de las vibraciones que producen, por lo que deberemos dividirlo en dos puntos:

1.- Ruido y vibración en soleras: Para evitarlo debemos colocar un aislamiento acústico en la base de la sala de calderas, por lo general colocaríamos:


Sobre el forjado fratasado o con una capa de mortero de regularización colocaríamos una lámina asfáltica (1) para evitar filtraciones en caso de roturas, sobre ella un capa de lana de roca de alta densidad (2) a determinar el espesor, rematándola con una lámina anti-impacto (3), solera armada de base de máquinas y acabado de la misma con pintura, gres o simplemente fratasado.

Se pueden insertar en la capa de lana de roca pastillas de goma de formato redondo o cuadrado del mismo espesor que la lana de roca, que nos eliminara rangos de frecuencia que se pudiesen trasmitir a la solera.

Todo el perímetro de la solera no debe entrar en contacto con paredes, ni pilares, por lo que se colocara tiras de porexpan, para evitar este contacto.


2.- Ruido aéreo: Este ruido es importante según el cerramiento que tengamos de la sala de caldera, puesto que estas salas se colocan en las últimas plantas y se realizan con estructuras y cerramientos metálicos, que resultan más económicos. El ruido aéreo se trasmite con gran facilidad a través del metal, incluso la vibración y para evitarlo os daré un par de consejos.

El primero de estos consejos es forrar todas las superficies metálicas (pilares metálicos y paneles de techos metálicos) de lana de roca de contra más densidad mejor. Los pilares será sencillo forrarlos abrazándolos con el material elegido, pero el material del techo se necesitaran rosetas para que no se nos caiga encima.


Esta opción descrita es la mejor para resolver problemas en salas ya instaladas porque toda la maraña de tubos que suelen tener no nos permitiría el colocar nuestra segunda opción que sería un techo desmontable con una estructura suspendida mediante amortiguadores, en la que se puede colocar:

a) Paneles de lana de roca, sobre placas de yeso laminar. Para que podáis visualizarlo os enlazo con la página de Texsa donde encontrareis dos opciones de aislamiento de techo acústico.


b) Placas especiales de absorción acústica. Existen varios fabricantes como Knauff (sistema cleaneo), Rockwool (Rockfon), Madysa (aislantes naturales Celenit) ...


c) Placas de forjado aislante. Si tenemos que realizar el habitáculo de construcción nueva en el forjado podemos colocar placas de forjado aislante de Climablock y evitarnos a posteriori tener que colocar aislamiento suplementario.



El tema de ruidos nos da para nuevos post, no os perdáis los siguientes.


Si necesitan que les realicemos la INFORMES ACÚSTICOS O VALORACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A PROBLEMAS ACÚSTICOS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.







martes, 11 de diciembre de 2012

CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPTIMIZAR TU CALEFACCION.

Creo que os será de gran ayuda algún consejo para optimizar el uso de vuestra instalación de calefacción.

Como siempre no nos andaremos con rodeos y de forma sencilla os explicare varias acciones que podéis realizar vosotros mismos sin necesidad de la asistencia de personal especializado.

Vamos a conocer los elementos que podemos encontrar en el radiador y su funcionamiento, así como introduciremos algún consejo que otro.
  • Los radiadores toman el aire frío por su base calentándolo al atravesar el mismo. El aire caliente resultante sale por la parte superior. Por lo tanto, evitar cubrirlos puesto que si lo hacéis el radiador baja su rendimiento considerablemente.



  • Los radiadores disponen de unos purgadores de aire que nos sirven para eliminar el aire que puede haberse quedado en el interior del mismo, generalmente por el vaciado de la instalación en cada temporada. Por lo general es sencillo eliminar este aire, puesto que estos purgadores tienen una rosca que manualmente aflojamos y tras un rato de espera la cerramos y listo. También existen algún tipo de purgador con un tornillo que debemos abrir con destornillador. Si empieza a salir un poco de agua los cerramos.


  • Las válvulas termostáticas nos permiten regular la calefacción, ofreciéndonos ahorro y confort. Las válvulas termostáticas permiten mantener cada una de las estancias de una casa a una temperatura deseada con un simple giro. Van numeradas, por lo que en las habitaciones más calurosas las cerraremos colocando un número menor que en las habitaciones más frías.


  • También existen otras válvulas que no están numeradas, así que aquí usaremos el buen ojo de cada uno, cerrándolas parcialmente según veamos.



Consejos si tenemos una gran diferencia de temperatura entre estancias o habitaciones:


  1. Comprobaremos la temperatura en cada estancia con un termómetro.
  2. Por lo general, la estancia más calurosa es el salón, por que es donde transcurre la mayor parte de la vida en nuestras casas. Tener en cuenta que nosotros somos unos calefactores andantes, más luces y televisión, nos hace que si tenemos un termostato en la estancia suba tan rápido la temperatura que nos apague la calefacción sin dar tiempo a que se caliente el resto de la casa. Por lo tanto, si tenemos dos radiadores uno cerrarlo por completo, sobre todo el que este cerca del termostato. Si solo tenemos uno, lo regularemos.
  3. El resto de estancias las regularemos con las válvulas. Y como "truco" se puede colocar una chapa tras el radiador que hace la función de deflector del calor, como si tuviésemos un radiador un poquito más ancho, consiguiendo subir hasta 2ºC o más el valor de la temperatura de la estancia.



Precaución importante:

Las válvulas termostáticas se pueden cerrar también de un tornillo que hay junto a la llave. Nunca cerréis la llave y el tornillo a la vez, solo uno de los dos, puesto que puede llegar a "reventarse" el radiador.




Si necesitan que les realicemos la PROPUESTAS O PROYECTOS DE RENOVACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE SU CALEFACCIÓN o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.







martes, 20 de noviembre de 2012

¿QUE IMPERMEABILIZACION ELIJO?

Vamos a tratar un tema bastante delicado como es la impermealización, puesto que la entrada de agua en nuestras viviendas o zonas comunes nos supone un grave quebranto.

Existen muchos sistemas distintos para impermeabilizar cubiertas y muros, que pueden servir indistintamente para la rehabilitación de cubiertas antiguas, como para cubiertas de edificaciones de obra nueva.

Como siempre vamos a intentar tratarlo de una manera sencilla y entendible, enumerando los materiales más usuales en la impermeabilización y los pequeños detalles que hacen que consigamos una buena colocación de las mismas.

1.-Láminas bituminosas o asfálticas

Son láminas compuestas por derivados del petróleo y del asfalto, colocadas en obra con sopletes y por lo general son:

- Adherida al soporte: si el elemento no va a sufrir movimiento (elementos aislados o poca superficie).
- O flotante: si se preve que el elemento sufra movimientos (por lo general cubiertas con juntas).


Las telas suelen tener densidades entre 3 a 5 kilos/m2 y están reforzadas con armaduras de fibras de poliéster, de vidrio o de polietileno (las dos primeras son más fiables), para evitar punzonamientos y desgarros.

Se deberá inicialmente realizar una media caña en los perímetros a impermeabilizar, para evitar aristas en los encuentros con antepechos, torreones o chimeneas.


Antes de la colocación de la lámina asfáltica se imprima con  emulsión asfáltica de sellado toda la superficie, con ello conseguimos una primera capa de impermeabilización, sobre la que por lo general colocaremos una primera capa adherida y una segunda capa de telas flotante.

Hay que tener en cuenta que si la última capa de telas no va ha estar protegida por un solado, o bien por que se coloque a la intemperie o con una capa de grava sobre ella, será recomendable la colocación de la segunda tela con sistema de autoprotección mineral (pizarrita) o metálico.


Muy importante, son:

  • Los encuentros con otros elementos y esquinas que se deben reforzar con parches adicionales, puesto que son los puntos más sensibles a las roturas.
  • Las juntas de dilatación que se debe realizar un fuelle, puesto que son los puntos críticos del movimiento de las estructuras.

Por último, recomendaros:

  • Si existen antepechos de poca altura, subir las telas hasta las albardillas. Un metro más no lleva a ningún lado y evitaremos problemas en las vueltas vistas de las telas.
  • Colocar rodapié de chapa para protegerla. Mejor que de cerámica que con el tiempo se van cayendo.
 

  • Antes de solar colocaremos una manta de geotextil con o sin armadura. Incluso si colocamos posteriormente el aislamiento térmico.
  • Para encuentros y sumideros existen todo tipo de accesorios, que podréis ver en el siguiente enlace.
  • Si la economía nos lo permite sellaremos con masilla de poliuretano las terminaciones.

Enlace de interés:



2.-Lámina Parking

Similar a las asfálticas tiene con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, con acabado superior también en no-tejido de poliéster (geotextil) y un film termofusible en la inferior; especialmente diseñada para cubiertas de aparcamientos y tableros de puente en carreteras.

Este tipo de lámina tan robusta la podemos utilizar en vez de las dos telas por su fiabilidad.

Enlace de interés:



3.- Membranas EPDM

Son láminas de caucho sintético, también denominadas por las iniciales de sus principales componentes, EPDM (etileno, propileno, dieno y monómero). Muy utilizadas para ejecución de estanques y balsas de agua.

Se colocan de modo similar a las láminas asfálticas pero con adhesivos, cintas adhesivas y con un solape mínimo de 15 cm. Debemos ser muy escrupulosos en la limpieza puesto que el riesgo de punzonamiento es muy alto.


Debemos tener en cuenta que el trabajo debe interrumpirse en tiempo húmedo (lluvia, nieve, nieblas) y siempre que la temperatura sea inferior a 0ºC, así como si la colocación es mediante adherencia total exige una temperatura superior a 5ºC debido al riesgo de formación de condensaciones sobre la lamina.

Importante es colocarla sin que tenga contacto con betún o imprimación asfáltica. En el caso de colocarse sobre ella flotante, colocaremos antes una lámina de políetileno de 0,1 mm para realizar la separación entre ambas. Y si es sobre hormigón colocaremos antes una lámina de geotextil de 150 gr/m2 como mínimo.

Los remates de este tipo de telas se realiza de forma mecánica, con elementos que recogen las telas y posterior sellado de los mismos.



4.- Membranas o láminas PVC
La opción más cara y más innovadora es las láminas de PVC, colocadas con soldadura. Son tratadas de forma similar a las membranas de EPDM, puesto que los remates también se realizan de forma mecánica.

La única diferencia de estos perfiles colaminados proporcionan una base de soldadura, que facilita el remate de la membrana tanto en la fijación al plano horizontal como al paramento vertical.


Para las diferentes opciones de colocación os propongo este enlace:


De todas las propuestas nos quedaremos con la idea general de que para conseguir una correcta y segura colocación debemos proteger la tela colocando una lámina de geotextil, tanto abajo como arriba.

Existen láminas reforzadas para impermeabilizar piscinas.



El vídeo que os propongo es muy interesante, por que explica la forma de colocación y presenta los diferentes soldadores utilizados.


5.- Membranas líquidas a base de poliuretano, poliureas, revestimientos en poliéster y pinturas acrílicas de caucho o poliuretano

Llamamos membranas líquidas, a aquellas impermeabilizaciones que las aplicamos con pistola o rodillo, las cuales son adecuadas para la rehabilitación de cubiertas o azoteas en mal estado y con filtraciones.


También son una opción para la impermeabilización de vuelos, pero siempre colocando una malla o fieltro de refuerzo para evitar deterioros por cambios de temperatura. (Aunque en el post de humedades ya os indique que era preferible colocar tela asfáltica autoprotegida acabado en pizarrita).

Enlaces de interés:



Como ya podréis comprobar hay muchas soluciones para conseguir el mismo fin, por lo que la impermeabilización idónea nos la dará cada caso individualizadamente.

Por ello, si necesitan que les realicemos la PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE NUEVAS IMPERMEABILIZACIONES o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.






sábado, 20 de octubre de 2012

GARANTIAS EN VIVIENDA NUEVA O REFORMAS

Abordar el tema de las Garantías sobre la vivienda nueva o reformada es complicado, sobre todo porque existen dos versiones:

- La del propietario, que a la entrega de una vivienda ve o no ve defectos, que pueden ocasionar un malestar por la ilusión de entrar en la casa que a priori será la suya para toda la vida.

- Y la del contrustor, que siempre de antemano va a procurar evitar gastos de postventa.


Como todo en la vida hay un termino medio, ni se puede pretender no hacer nada como quieren los constructores, pero tampoco podemos pretender tener la perfección como quieren los propietarios.

¿Cual es ese termino medio?

Evidentemente si tenemos asesoramiento será más fácil el localizar aquellos defectos de construcción que no se pueden dejar de reclamar, así como no podemos que un gran número de defectos de pequeña embergadura puedan ocasionar el recelo de la constructora a reparar los que sí son importantes.

Con esto quiero decir, que no debemos mirar con lupa la vivienda (por ejemplo; en un estucado un pequeño ahujero como de un alfiler, pero si ver que existe uniformidad en la pared estucada, osea que no este con granos de diferente tamaño de un extremo al otro).


¿Cuales son defectos a reclamar?

Una regla muy fácil es: "Si consideráis que una cosa esta bien hecha, compararla con la de al lado y debe estar igual de bien".

Con esto quiero decir, que si tienes una ventana sellada con silicona, no puede haber otra que no lo este, o compara con tu vecino.

No obstante, inicialmente vamos a reclamar los defectos de acabados, o que podemos ver y conforme vayamos dando de alta las instalaciones (agua, luz y calefacción) podremos comprobar la totalidad.

Es recomendable, que si enviamos una lista de defectos, incluyamos que no se ha podido comprobar instalaciones por no estar dados de alta. Esto os lo indico porque muchas veces te dan un plazo de un mes o menos para enviar dichas reclamaciones.

Estos plazos son lógicos, porque hay determinados defectos que luego pueden achacarse a desperfectos de uso (golpes de mudanza, rayas por limpieza inadecuada, pequeñas reformas que se puedan detectar, etc).

Por lo que es preferible documentar bien todos aquellos defectos, o si existe un Servicio de Atención al Cliente o Postventa, se revisen con los técnicos de la constructora, antes de entrar a vivir (si es posible).


Recomendación: Evitar colocar post-it de colores, muchas veces es perjudicial, puesto que la impresión que puedas dar es de demasiado meticuloso (personalmente ya he visto 80 puestos en una vivienda, casi más valía demolerla).


¿Cuales son los defectos más usuales?

Se pueden observar muchos defectos constructivos pero os puedo reseñar los más generales:

- Paredes y Techos: Visualmente comprobar no tengamos desplomes y planeidad. Comprobar golpes y esquinas. Fisuras en encuentros de tabiques y pilares (podéis ver el post sobre este tema en el blog).

- Solados y alicatados: Comprobar que el gres de suelo y paredes no estén huecos y que no tengan golpes, rayas o cejas (este ultimo permite en normativas hasta 1 mm aunque discutible).

- Carpintería de madera: Comprobar su estado, que cierran correctamente y óxidos en manillas dañadas por la limpieza de obra. Es posible, que os encontréis puertas que tengan hasta un dedo de hueco abajo, pero puede ser por el nuevo código técnico que obliga por ventilación, aunque lo normal se pone una rejilla por puerta. También puede pasar que cuando vayáis a vivir como hay más humedad se hinchen un poquito y rocen en el suelo si están justas, en este caso reclamarlo a posteriori.

- Carpintería Aluminio: Comprobar desplomes en aluminio, rayas y sellados.

- Vidrio: Comprobar desplomes en la colocación del vidrio y sellado. Y sobre todo rayas antes de limpiar nosotros, por si han sido realizadas en la limpieza de obra.

- Electricidad: Comprobar enchufes y puntos de luz (normalmente no se hace, y si sale un problema enseguida nos daremos cuenta).

- Fontanería: Comprobar la apertura y cierre de todas las llaves de corte. Muchas veces al recogerlas se dejan tan justas en obra que no tiene recorrido para su cierre.

- Calefacción: Comprobar que no goteen las juntas de radiadores, apertura y cierre de llaves y que caliente toda la superficie del radiador.


¿Cuales son los plazos de garantía?

Os resumiré en pocas palabras la ley que rige las responsabilidades y garantías del constructor o promotor con respecto a su cliente:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Capítulo IV, artículo 17, 18 y 19.

En el artículo 17 habla sobre la responsabilidad civil de los agentes que intervienen, en el artículo 18 nos habla de las prescripciones de las acciones efectuadas (2 años) y por último os resumo el artículo 19 que se refiere a plazos de garantía, que practicamente reafirma el artículo 18.


1 AÑO.-  El resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. Con otras palabras, todos aquellos defectos estéticos que podemos comprobar visualmente.

3 AÑOS.- El resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. Engloba saneamiento, humedades, ruido, aislamiento e instalaciones, siempre que haya habido un buen uso y mantenimiento del mismo.

10 AÑOS.- El resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Este punto es muy complejo, porque puede afectar no solo a la estructura sino al conjunto del edificio (fachadas, interiores de vivienda, impermeabilizaciones, etc...) requiriendo el estudio de un arquitecto.

15 AÑOS.- Responsabilidades derivadas de obligaciones y contratos del Código Civil que ampararían acciones con este plazo.
No obstante, como bien dice mi colega Abogada María Pilar Salas Sesa: "Es un tema muy complejo, en el que concurren multitud de interpretaciones posibles sobre el computo de plazos".

Por ello, en caso de duda os recomiendo os asesoréis jurídicamente.



¿Como comunicamos los defectos?

Tenemos varias formas de comunicarlos, unas más formales que otras.

  • Los enviaremos:
  1. Vía promotor, que lo trasladara al constructor (en este caso pueden ser el mismo).
  2. Vía gestor de la cooperativa o de régimen de comunidad de propietarios, que lo trasladara al constructor.
  • Por medio:
  1. Entrega en mano (no recomendable, porque no queda reflejada la entrega, sino pedimos un recibí).
  2. Por correo certificado.
  3. Vía email, con acuse de recibo.
  4. Vía Fax, que nos da un recibí.
  5. Vía Burofax, en casos más extremos, cuando tengamos un conflicto. (Es el más formal).

Para finalizar: "Sobre todo hay que ser conscientes que las viviendas como las personas, no son perfectas y siempre tendremos algún defecto que asumir".


Si necesitan que les realicemos su INFORME DE POSVENTA O RECEPCIÓN DE VIVIENDAS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.