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martes, 11 de diciembre de 2012

CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPTIMIZAR TU CALEFACCION.

Creo que os será de gran ayuda algún consejo para optimizar el uso de vuestra instalación de calefacción.

Como siempre no nos andaremos con rodeos y de forma sencilla os explicare varias acciones que podéis realizar vosotros mismos sin necesidad de la asistencia de personal especializado.

Vamos a conocer los elementos que podemos encontrar en el radiador y su funcionamiento, así como introduciremos algún consejo que otro.
  • Los radiadores toman el aire frío por su base calentándolo al atravesar el mismo. El aire caliente resultante sale por la parte superior. Por lo tanto, evitar cubrirlos puesto que si lo hacéis el radiador baja su rendimiento considerablemente.



  • Los radiadores disponen de unos purgadores de aire que nos sirven para eliminar el aire que puede haberse quedado en el interior del mismo, generalmente por el vaciado de la instalación en cada temporada. Por lo general es sencillo eliminar este aire, puesto que estos purgadores tienen una rosca que manualmente aflojamos y tras un rato de espera la cerramos y listo. También existen algún tipo de purgador con un tornillo que debemos abrir con destornillador. Si empieza a salir un poco de agua los cerramos.


  • Las válvulas termostáticas nos permiten regular la calefacción, ofreciéndonos ahorro y confort. Las válvulas termostáticas permiten mantener cada una de las estancias de una casa a una temperatura deseada con un simple giro. Van numeradas, por lo que en las habitaciones más calurosas las cerraremos colocando un número menor que en las habitaciones más frías.


  • También existen otras válvulas que no están numeradas, así que aquí usaremos el buen ojo de cada uno, cerrándolas parcialmente según veamos.



Consejos si tenemos una gran diferencia de temperatura entre estancias o habitaciones:


  1. Comprobaremos la temperatura en cada estancia con un termómetro.
  2. Por lo general, la estancia más calurosa es el salón, por que es donde transcurre la mayor parte de la vida en nuestras casas. Tener en cuenta que nosotros somos unos calefactores andantes, más luces y televisión, nos hace que si tenemos un termostato en la estancia suba tan rápido la temperatura que nos apague la calefacción sin dar tiempo a que se caliente el resto de la casa. Por lo tanto, si tenemos dos radiadores uno cerrarlo por completo, sobre todo el que este cerca del termostato. Si solo tenemos uno, lo regularemos.
  3. El resto de estancias las regularemos con las válvulas. Y como "truco" se puede colocar una chapa tras el radiador que hace la función de deflector del calor, como si tuviésemos un radiador un poquito más ancho, consiguiendo subir hasta 2ºC o más el valor de la temperatura de la estancia.



Precaución importante:

Las válvulas termostáticas se pueden cerrar también de un tornillo que hay junto a la llave. Nunca cerréis la llave y el tornillo a la vez, solo uno de los dos, puesto que puede llegar a "reventarse" el radiador.




Si necesitan que les realicemos la PROPUESTAS O PROYECTOS DE RENOVACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE SU CALEFACCIÓN o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.







martes, 20 de noviembre de 2012

¿QUE IMPERMEABILIZACION ELIJO?

Vamos a tratar un tema bastante delicado como es la impermealización, puesto que la entrada de agua en nuestras viviendas o zonas comunes nos supone un grave quebranto.

Existen muchos sistemas distintos para impermeabilizar cubiertas y muros, que pueden servir indistintamente para la rehabilitación de cubiertas antiguas, como para cubiertas de edificaciones de obra nueva.

Como siempre vamos a intentar tratarlo de una manera sencilla y entendible, enumerando los materiales más usuales en la impermeabilización y los pequeños detalles que hacen que consigamos una buena colocación de las mismas.

1.-Láminas bituminosas o asfálticas

Son láminas compuestas por derivados del petróleo y del asfalto, colocadas en obra con sopletes y por lo general son:

- Adherida al soporte: si el elemento no va a sufrir movimiento (elementos aislados o poca superficie).
- O flotante: si se preve que el elemento sufra movimientos (por lo general cubiertas con juntas).


Las telas suelen tener densidades entre 3 a 5 kilos/m2 y están reforzadas con armaduras de fibras de poliéster, de vidrio o de polietileno (las dos primeras son más fiables), para evitar punzonamientos y desgarros.

Se deberá inicialmente realizar una media caña en los perímetros a impermeabilizar, para evitar aristas en los encuentros con antepechos, torreones o chimeneas.


Antes de la colocación de la lámina asfáltica se imprima con  emulsión asfáltica de sellado toda la superficie, con ello conseguimos una primera capa de impermeabilización, sobre la que por lo general colocaremos una primera capa adherida y una segunda capa de telas flotante.

Hay que tener en cuenta que si la última capa de telas no va ha estar protegida por un solado, o bien por que se coloque a la intemperie o con una capa de grava sobre ella, será recomendable la colocación de la segunda tela con sistema de autoprotección mineral (pizarrita) o metálico.


Muy importante, son:

  • Los encuentros con otros elementos y esquinas que se deben reforzar con parches adicionales, puesto que son los puntos más sensibles a las roturas.
  • Las juntas de dilatación que se debe realizar un fuelle, puesto que son los puntos críticos del movimiento de las estructuras.

Por último, recomendaros:

  • Si existen antepechos de poca altura, subir las telas hasta las albardillas. Un metro más no lleva a ningún lado y evitaremos problemas en las vueltas vistas de las telas.
  • Colocar rodapié de chapa para protegerla. Mejor que de cerámica que con el tiempo se van cayendo.
 

  • Antes de solar colocaremos una manta de geotextil con o sin armadura. Incluso si colocamos posteriormente el aislamiento térmico.
  • Para encuentros y sumideros existen todo tipo de accesorios, que podréis ver en el siguiente enlace.
  • Si la economía nos lo permite sellaremos con masilla de poliuretano las terminaciones.

Enlace de interés:



2.-Lámina Parking

Similar a las asfálticas tiene con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, con acabado superior también en no-tejido de poliéster (geotextil) y un film termofusible en la inferior; especialmente diseñada para cubiertas de aparcamientos y tableros de puente en carreteras.

Este tipo de lámina tan robusta la podemos utilizar en vez de las dos telas por su fiabilidad.

Enlace de interés:



3.- Membranas EPDM

Son láminas de caucho sintético, también denominadas por las iniciales de sus principales componentes, EPDM (etileno, propileno, dieno y monómero). Muy utilizadas para ejecución de estanques y balsas de agua.

Se colocan de modo similar a las láminas asfálticas pero con adhesivos, cintas adhesivas y con un solape mínimo de 15 cm. Debemos ser muy escrupulosos en la limpieza puesto que el riesgo de punzonamiento es muy alto.


Debemos tener en cuenta que el trabajo debe interrumpirse en tiempo húmedo (lluvia, nieve, nieblas) y siempre que la temperatura sea inferior a 0ºC, así como si la colocación es mediante adherencia total exige una temperatura superior a 5ºC debido al riesgo de formación de condensaciones sobre la lamina.

Importante es colocarla sin que tenga contacto con betún o imprimación asfáltica. En el caso de colocarse sobre ella flotante, colocaremos antes una lámina de políetileno de 0,1 mm para realizar la separación entre ambas. Y si es sobre hormigón colocaremos antes una lámina de geotextil de 150 gr/m2 como mínimo.

Los remates de este tipo de telas se realiza de forma mecánica, con elementos que recogen las telas y posterior sellado de los mismos.



4.- Membranas o láminas PVC
La opción más cara y más innovadora es las láminas de PVC, colocadas con soldadura. Son tratadas de forma similar a las membranas de EPDM, puesto que los remates también se realizan de forma mecánica.

La única diferencia de estos perfiles colaminados proporcionan una base de soldadura, que facilita el remate de la membrana tanto en la fijación al plano horizontal como al paramento vertical.


Para las diferentes opciones de colocación os propongo este enlace:


De todas las propuestas nos quedaremos con la idea general de que para conseguir una correcta y segura colocación debemos proteger la tela colocando una lámina de geotextil, tanto abajo como arriba.

Existen láminas reforzadas para impermeabilizar piscinas.



El vídeo que os propongo es muy interesante, por que explica la forma de colocación y presenta los diferentes soldadores utilizados.


5.- Membranas líquidas a base de poliuretano, poliureas, revestimientos en poliéster y pinturas acrílicas de caucho o poliuretano

Llamamos membranas líquidas, a aquellas impermeabilizaciones que las aplicamos con pistola o rodillo, las cuales son adecuadas para la rehabilitación de cubiertas o azoteas en mal estado y con filtraciones.


También son una opción para la impermeabilización de vuelos, pero siempre colocando una malla o fieltro de refuerzo para evitar deterioros por cambios de temperatura. (Aunque en el post de humedades ya os indique que era preferible colocar tela asfáltica autoprotegida acabado en pizarrita).

Enlaces de interés:



Como ya podréis comprobar hay muchas soluciones para conseguir el mismo fin, por lo que la impermeabilización idónea nos la dará cada caso individualizadamente.

Por ello, si necesitan que les realicemos la PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE NUEVAS IMPERMEABILIZACIONES o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.






sábado, 20 de octubre de 2012

GARANTIAS EN VIVIENDA NUEVA O REFORMAS

Abordar el tema de las Garantías sobre la vivienda nueva o reformada es complicado, sobre todo porque existen dos versiones:

- La del propietario, que a la entrega de una vivienda ve o no ve defectos, que pueden ocasionar un malestar por la ilusión de entrar en la casa que a priori será la suya para toda la vida.

- Y la del contrustor, que siempre de antemano va a procurar evitar gastos de postventa.


Como todo en la vida hay un termino medio, ni se puede pretender no hacer nada como quieren los constructores, pero tampoco podemos pretender tener la perfección como quieren los propietarios.

¿Cual es ese termino medio?

Evidentemente si tenemos asesoramiento será más fácil el localizar aquellos defectos de construcción que no se pueden dejar de reclamar, así como no podemos que un gran número de defectos de pequeña embergadura puedan ocasionar el recelo de la constructora a reparar los que sí son importantes.

Con esto quiero decir, que no debemos mirar con lupa la vivienda (por ejemplo; en un estucado un pequeño ahujero como de un alfiler, pero si ver que existe uniformidad en la pared estucada, osea que no este con granos de diferente tamaño de un extremo al otro).


¿Cuales son defectos a reclamar?

Una regla muy fácil es: "Si consideráis que una cosa esta bien hecha, compararla con la de al lado y debe estar igual de bien".

Con esto quiero decir, que si tienes una ventana sellada con silicona, no puede haber otra que no lo este, o compara con tu vecino.

No obstante, inicialmente vamos a reclamar los defectos de acabados, o que podemos ver y conforme vayamos dando de alta las instalaciones (agua, luz y calefacción) podremos comprobar la totalidad.

Es recomendable, que si enviamos una lista de defectos, incluyamos que no se ha podido comprobar instalaciones por no estar dados de alta. Esto os lo indico porque muchas veces te dan un plazo de un mes o menos para enviar dichas reclamaciones.

Estos plazos son lógicos, porque hay determinados defectos que luego pueden achacarse a desperfectos de uso (golpes de mudanza, rayas por limpieza inadecuada, pequeñas reformas que se puedan detectar, etc).

Por lo que es preferible documentar bien todos aquellos defectos, o si existe un Servicio de Atención al Cliente o Postventa, se revisen con los técnicos de la constructora, antes de entrar a vivir (si es posible).


Recomendación: Evitar colocar post-it de colores, muchas veces es perjudicial, puesto que la impresión que puedas dar es de demasiado meticuloso (personalmente ya he visto 80 puestos en una vivienda, casi más valía demolerla).


¿Cuales son los defectos más usuales?

Se pueden observar muchos defectos constructivos pero os puedo reseñar los más generales:

- Paredes y Techos: Visualmente comprobar no tengamos desplomes y planeidad. Comprobar golpes y esquinas. Fisuras en encuentros de tabiques y pilares (podéis ver el post sobre este tema en el blog).

- Solados y alicatados: Comprobar que el gres de suelo y paredes no estén huecos y que no tengan golpes, rayas o cejas (este ultimo permite en normativas hasta 1 mm aunque discutible).

- Carpintería de madera: Comprobar su estado, que cierran correctamente y óxidos en manillas dañadas por la limpieza de obra. Es posible, que os encontréis puertas que tengan hasta un dedo de hueco abajo, pero puede ser por el nuevo código técnico que obliga por ventilación, aunque lo normal se pone una rejilla por puerta. También puede pasar que cuando vayáis a vivir como hay más humedad se hinchen un poquito y rocen en el suelo si están justas, en este caso reclamarlo a posteriori.

- Carpintería Aluminio: Comprobar desplomes en aluminio, rayas y sellados.

- Vidrio: Comprobar desplomes en la colocación del vidrio y sellado. Y sobre todo rayas antes de limpiar nosotros, por si han sido realizadas en la limpieza de obra.

- Electricidad: Comprobar enchufes y puntos de luz (normalmente no se hace, y si sale un problema enseguida nos daremos cuenta).

- Fontanería: Comprobar la apertura y cierre de todas las llaves de corte. Muchas veces al recogerlas se dejan tan justas en obra que no tiene recorrido para su cierre.

- Calefacción: Comprobar que no goteen las juntas de radiadores, apertura y cierre de llaves y que caliente toda la superficie del radiador.


¿Cuales son los plazos de garantía?

Os resumiré en pocas palabras la ley que rige las responsabilidades y garantías del constructor o promotor con respecto a su cliente:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Capítulo IV, artículo 17, 18 y 19.

En el artículo 17 habla sobre la responsabilidad civil de los agentes que intervienen, en el artículo 18 nos habla de las prescripciones de las acciones efectuadas (2 años) y por último os resumo el artículo 19 que se refiere a plazos de garantía, que practicamente reafirma el artículo 18.


1 AÑO.-  El resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. Con otras palabras, todos aquellos defectos estéticos que podemos comprobar visualmente.

3 AÑOS.- El resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. Engloba saneamiento, humedades, ruido, aislamiento e instalaciones, siempre que haya habido un buen uso y mantenimiento del mismo.

10 AÑOS.- El resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Este punto es muy complejo, porque puede afectar no solo a la estructura sino al conjunto del edificio (fachadas, interiores de vivienda, impermeabilizaciones, etc...) requiriendo el estudio de un arquitecto.

15 AÑOS.- Responsabilidades derivadas de obligaciones y contratos del Código Civil que ampararían acciones con este plazo.
No obstante, como bien dice mi colega Abogada María Pilar Salas Sesa: "Es un tema muy complejo, en el que concurren multitud de interpretaciones posibles sobre el computo de plazos".

Por ello, en caso de duda os recomiendo os asesoréis jurídicamente.



¿Como comunicamos los defectos?

Tenemos varias formas de comunicarlos, unas más formales que otras.

  • Los enviaremos:
  1. Vía promotor, que lo trasladara al constructor (en este caso pueden ser el mismo).
  2. Vía gestor de la cooperativa o de régimen de comunidad de propietarios, que lo trasladara al constructor.
  • Por medio:
  1. Entrega en mano (no recomendable, porque no queda reflejada la entrega, sino pedimos un recibí).
  2. Por correo certificado.
  3. Vía email, con acuse de recibo.
  4. Vía Fax, que nos da un recibí.
  5. Vía Burofax, en casos más extremos, cuando tengamos un conflicto. (Es el más formal).

Para finalizar: "Sobre todo hay que ser conscientes que las viviendas como las personas, no son perfectas y siempre tendremos algún defecto que asumir".


Si necesitan que les realicemos su INFORME DE POSVENTA O RECEPCIÓN DE VIVIENDAS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.






jueves, 4 de octubre de 2012

¿QUE ACABADO ELIJO PARA MI FACHADA?

En estos tiempos se construye poco, pero se rehabilita más, para ello os propongo una serie de acabados para vuestras fachadas.

No me voy a esconder, mi predilección es el Caravista.

No es casualidad, pues en una ciudad de tiempo extremo como Zaragoza es de gran ayuda una fachada de ladrillo que aguanta perfectamente desde el frío intenso, al calor extremo.

No obstante hace ya años que lo inventaron, como podemos ver en todos los monumentos de la ciudad, como nuestro querido Pilar, que ni los cañonazos de los franceses pudieron con él.


No obstante, en cada región o zona geográfica se ha construido con los materiales que más a mano disponían (piedra, arcilla, ...).

Bueno vamos a enumerar las diferentes opciones que podemos plantear:

- Caravista: Es una fachada resistente que necesita poco o ningún mantenimiento, pero es muy costosa en tiempo y dinero.




- Monocapa o Cotegran: Es un mortero especial para fachadas que permite aplicarlo sobre cualquier superficie. Con él podemos realizar todo tipo de convinaciones de colores e incluso el realizar diseños variados o logos.


Es una opción económica en obra nueva y rehabilitación.

Se aplica muy rápidamente y permite rehabilitar superficies deterioradas en fachadas en mal estado, al adherirse perfectamente.



- Aislone: Es un mortero ligero aislante con granos de poliestileno, que dota a las fachadas de aislamiento térmico suplementario, en el caso de rehabilitaciones y ampliando el grosor a aplicar nos servirá de aislamiento en obra nueva.

El acabado de la superficie se realizara en monocapa.





- Coteterm o Traditerm: El sistema está basado en la adhesión de placas aislantes de poliestireno expandido, mediante un mortero a la superficie a cubrir, y ancladas mecánicamente con fijaciones entre placas. El acabado como siempre se realiza en monocapa.


Sistema muy novedoso, pero que al mezclar placas de poliestileno con materiales más rígidos como morteros o monocapas, debemos tener mucho cuidado en su aplicación colocando las suficientes fijaciones mecánicas y reforzando esquinas o jambas con doble malla.

- Mortero proyectado: Opción más económica que el monocapa a la que podemos darle diferentes testuras (lisos o raspados). La superficie final acabada precisa de un pintado posterior.


- Aplacados y fachadas ventiladas: El concepto de fachada ventilada se basa en una cámara de aire abierta entre el revestimiento exterior del edificio y su cerramiento, permitiendo una ventilación continua en el interior de la cámara.

La fachada ventilada debe dejar un espacio en la parte inferior y la parte superior de la fachada para que haya circulación de aire y se lleve a cabo la ventilación necesaria que permite funcionar a este sistema como aislamiento térmico.

Se genera una circulación de aire que asciende tras las placas, debido a la disminución de su densidad causada por el calor del interior de la cámara.



Puede realizarse el aplacado en piedra o cerámica. La cerámica se fabrica con diferentes acabados, formas y poseen celdillas que mejoran el comportamiento acústico.


Con este sistema se obtienen numerosas ventajas de disminución de la humedad, aislamiento acústico y térmico.

Problema que es la opción más cara con diferencia.


ADVERTENCIA: Si vamos a aplicar morteros o monocapas debemos colocar malla de soporte, reforzando todos aquellos puntos que puedan ser conflictivos como jambas de ventanas y puertas, cabeceros o esquinas.

Os propongo algún enlace que os puede ayudar en la elección de los diferentes revestimientos:

http://www.grupopuma.com

http://www.parex.es


Si necesitan que les realicemos su PROYECTO DE REHABILITACIÓN o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.





domingo, 13 de mayo de 2012

SOLADOS, RAMPAS Y SOLERAS

Proseguimos con unos temas que afectan en gran medida visualmente, puesto que no tienen mayor importancia, más que la estética.

Hablaremos consecuencias y soluciones a las fisuras en soleras de hormigón, acabados en rampas o solados deteriorados.

1. Rampas

El mayor problema que detectamos en las rampas es su deterioro y deslizamiento de vehículos.

En la ejecución más económica de una nueva rampa con la que obtendremos mayor agarre, con un mantenimiento mínimo es el hormigón raspado. Este acabado se realiza cepillando el hormigón vertido dando una rugosidad continua que ayuda a la adherencia de los neumáticos en la subida de las mismas.


El hormigón raspado también podemos aplicarlo con un extraordinario resultado en pasillos de transito en urbanizaciones o pasos de peatón, con terminación simulando bordillos.


Seguidamente propondremos casos en los cuales existen problemas en rampas, en las que los sistemas descritos pueden servir perfectamente para rampas de nueva ejecución.

  • Para solucionar posibles deslizamientos de vehículos en rampas de gran pendiente:
Aplicaríamos un sistema de polímero con cuarzo proyectado sobre el pavimento o sistema similar.


En el caso que refiere esta foto, su aplicación fue necesaria porque se había realizado el pavimentado en hormigón impreso, muy deslizante al quedar totalmente lisa la superficie.

  • Para solucionar deterioros o desgastes:
Se pueden aplicar morteros de alta adherencia, con acabado rayado. El espesor necesario es muy pequeño por lo que no existen saltos, ni escalones. También lo utilizaremos para reparación de superficies horizontales mal acabadas.

También existen pinturas epoxi o poliuretano, pero que exigen primero tratar las imperfecciones o fisuras existentes.


Es recomendable realizar una media caña en los encuentros con paramentos verticales para que en el caso de existir una zona en uso bajo la rampa consigamos estanqueidad con el acabado elegido.


2. Soleras

Las soleras de hormigón por lo general tienen dos problemas la fisuración y el deterioro por rotura de la superficie fratasada.

Hay que tener en cuenta que las soleras al verter el hormigón para fratasarlo se les aporta unos aditivos que nos permiten que estemos realizando el acabado de la superficie en un tiempo muy corto, por lo que el hormigón fragua muy rápidamente (también podemos tener algún tipo de asentamiento). Esto genera una tensión en el mismo que tiende a fisurarlo al ser superficies muy grandes. Se intenta solucionar realizando cortes en el mismo, pero no suele ser suficiente, por que para nuestra desgracia nunca rompe el hormigón por allí. La solución es realizar pastillas independientes como si fuera un puzle (pero eso no hay quien lo pague).

También debemos tener en cuenta el factor climático, que por lo general nos puede afectar en el acabado del hormigón. Los desconchados o roturas superficiales suelen darse en zonas en las que se virtío el hormigón en condiciones de frío (no tiene porque quedar mal en esas condiciones si se hace por una empresa competente y con los aditivos correctos)

Por lo tanto, tenemos dos opciones o convivir con las fisuras o repararlas.
  • Reparación de fisuras:
El proceso más sencillo para reparar fisuras en las soleras de hormigón sería; abrirlas en forma de pico, aspirarlas y aplicar masilla de poliuretano o mortero epoxi.


Como podéis observar estéticamente no queda muy agradable, por lo que una vez reparadas podemos si el presupuesto nos lo permite pintar la superficie afectada.

  • Soleras deterioradas:
En el punto anterior hemos visto como arreglar las fisuras, en el caso de una superficie con roturas superficiales o mal acabado en su ejecución existen las posibilidades:

- De pintar la superficie con pinturas especiales epoxi o poliuretano, tras reparar los desperfectos.
- De renovar la superficie afectada total o parcialmente con morteros autonivelantes, que con una capa mínima no nos producirán resaltes ni escalones.


Podemos ver en el lado derecho como queda la zona reparada con morteros especiales.

  • Otras incidencias en soleras:
Podemos tener muchos casos a abordar pero os resumo algunos que podemos encontrar:

- Renovación de pavimentos con terrazos. Se puede renovar sin levantar pavimentos antiguos simplemente aplicando imprimaciones y resolviendo con morteros especiales de alta adherencia que podemos colocar del color deseado o con diseños.

- Recrecidos: Podemos salvar desniveles en garajes o patios aplicando morteros aligerados para no cargar en exceso las estructuras.

- Pavimientos exteriores deslizantes: Existen resinas trasparentes que permiten resolver problemas de deslizamiento en rampas o superficies problemáticas. Aunque suelen diferenciarse los tonos si no se procesan las superficies completas.


Como existen numerosos acabados en tratamiento de superficies, si necesitan que les realicemos el REPARACIÓN O ESTUDIO DE SUPERFICIES NUEVAS O DETERIORADAS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.







martes, 20 de marzo de 2012

¿Tienes fisuras o grietas?

Vamos a tratar un problema inquietante para todo el mundo en sus viviendas, las famosas grietas o mejor llamadas fisuras.

Las fisuras o grietas suelen aparecer por lo general por un movimiento estructural o por retracciones de los materiales empleados en la construcción, suelen ser como hilos finos en relieve o bajo relieve. 

Tener en cuenta que sino tuviesen las estructuras movimiento iríamos viendo como se caían unas detrás de otras, solo pensar en el cristal no admite ningún tipo de golpe o flexión sobre él. Otra cosa es que ahora se construyen los edificios en muy poco tiempo y no permite que los materiales que se van añadiendo a la estructura del edificio vayan amoldándose progresivamente. Siempre nos acordamos de nuestros padres o abuelos que sus viviendas no tenían o apenas tenían fisuras, porque sus casas se hicieron en cuatro años en vez de dos que se hacen ahora.

También en estos nuevos tiempos se tiende a que no tengamos el típico pilar en medio del salón para que nos quepa una librería bien larga, eso se consigue realizando luces más amplias que evidentemente tienen flechas que provocan una carga más alta en determinados puntos de nuestros tabiques. Lo podéis comprobar con una regla corta entre dos puntos muy próximos no se curva, pero conforme los vais separando la regla se curva, pero no rompe (los calculistas de estructuras se curan en salud para que no se caiga nada).

Dicho esto tenemos todos que convivir con las dichosas fisuras, pero voy a aconsejaros como repararlas en caso de que lo necesitéis.

1.- Techos:

Tenemos dos tipos de techos actualmente que nos configuran distintas fisuras, que pueden ser debidas a movimientos estructurales (distribuciones del peso de la habitación del vecino de arriba) o por retracciones de materiales de diferentes características.

- Los realizados con bovedillas de hormigón o similares, con fisuras escalonadas. Son debidas al movimiento entre viguetas estructurales.
- Los realizados con bovedillas de porexpan, con fisuras en formas desiguales o tela de araña. Que son combinación de movimientos estructurales con la diferencias de retracción de un material vivo como el yeso y muerto como el porexpan (uno dilata y el otro no).

La solución para minimizar su aparición es aplicar pintura elástica, antes de pintar el techo con un acabado de pintura plástico lavable.

Esta solución no es efectiva con los techos de escayola lo mejor es reparar como os explico ene le siguiente punto.

2.- Paredes:

Suelen salir por lo general fisuras verticales en encuentros de tabiques con pilares de fachada o encuentros entre tabiques.

O fisuras horizontales que pueden ser más un tema de asentamiento de tabiques o estructura. Es recomendable que se realice una visita un técnico para valorarlas antes de reparar.

La solución para estos dos casos es la apertura de la fisura en forma de pico de pato, aplicando un fijador (por ejemplo de látex) y plasteciendo con fibra. En esquinas podemos realizar también la colocación de vendas de fibra que reforzaran la zona.

También hay que tener en cuenta que la obra comenzada a partir del 2011 entra dentro del nuevo Código Técnico de la Construcción que obliga a no trabar los tabiques por lo que son flotantes (se hace por tema acústico) y si no se han colocado correctamente pueden aparecer fisuras horizontales y verticales en toda su longitud.

La solución para este caso es colocar en toda la longitud venda o encintando como si fuese pladur en encuentros entre tabiques y techos.

3.- Hormigón:

El hormigón es muy especial rompe por donde quiere y normalmente es mejor dejarlo como esta, pero se puede aplicar masillas pintables (tipo sikaflex), morteros elásticos o plastes de poliester. Y siempre pintar el hormigón después de la reparación puesto que queda muy aparatosa y queda muy mal estéticamente.

En suelos de garajes aparecen muchas fisuras, puesto que como se realiza un fratasado para dejarlo liso el hormigón tiene muchos aditivos y fragua muy rápidamente, por lo que tiende a fisurarse. La reparación se puede realizar como os he expuesto anteriormente, pero abordaremos en otro momento acabados que puedan solucionar estéticamente este problema y otros en suelos de hormigón.

4.- Fachadas:

Las fisuras en fachadas es un tema complejo, debido a la cantidad de materiales diferentes con los que se realizan actualmente, pero las más usuales son las aparecidas en morteros y caravista.

En caravista suelen darse por no realizar suficientes juntas de fachada (son como juntas de dilatación pero para fachada) y aparecen las fisuras verticales. O la aparición de fisuras horizontales por mala ejecución de la estructura, la cual ha podido quedarse corta por lo que se debería haber colocado refuerzos o anclajes para el apoyo del caravista entre plantas o larga teniendo que haber picado para pasar el caravista con un espesor suficiente para su agarre.

En morteros por lo general es debido a las retracciones del mismo material o que el soporte no ha sido el adecuado. Es muy habitual que pase en fachadas de mortero que se encuentran cerradas (invernaderos), puesto que no suelen ser ventiladas habitualmente y afecta en gran medida el calor acumulado.

En ambos casos se debería tratar analizando las causas individuales por un técnico.

Por su complejidad, si necesitan que les realicemos la PERITACION O INFORME DE INCIDENCIAS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.




Esquema respuesta a Patricia (Uruguay).




miércoles, 14 de marzo de 2012

¿Tienes problema de humedades?

Los problemas de humedades son muy frecuentes por la mala elección de materiales impermeabilizantes, colocación defectuosa de los mismos, así como encuentros inadecuados o actuaciones de segundos.


Vamos a diferenciar entre problemas de humedades en viviendas o zonas comunitarias con terrazas superiores o interiores de viviendas que no son últimas plantas.

Humedades en viviendas o zonas comunes con terrazas superiores

1.- El problema más usual de aparición de humedades es la rotura de las telas colocadas para conseguir la estanqueidad de la terraza. Podemos localizarla cerrando los sumideros que disponga la terraza e inundando la misma para localizar la fuga. Pero como el agua es caprichosa muchas veces no aparece donde creemos, para ello se necesita un profesional que asesore en tal caso de su localización.

2.- Los encuentros del material utilizado en la impermeabilización con otros elementos de la propia edificación (antepechos, chimeneas, tubos de servicio, extractores, ...) suelen tener problemas a corto o largo plazo, según el acabado propuesto en sus terminaciones. Para ver en que estado están debemos comprobar visualmente que los encuentros de las telas no esten despegados y comprobar si están protegidos por algún elemento que los refuerce de cara ha estar a la intemperie (chapas, rodapiés o telas de pizarrita).

3.- La unión de materiales de características muy diferentes, como puede ser un elemento de albañilería con otro de chapa, requieren de tratamientos especiales al tratarse de elementos que experimentan de forma muy diferente las dilataciones.

4.- Las humedades en cubrimientos de chapa suelen ser debidos a la escasa inclinación que se les da a los tejados. Por lo que deberemos colocar como mínimo un 3% o más.

5.- Sumideros y canales son focos de humedades generalmente por defecto de limpieza y mantenimiento de los mismos. Cuando un sumidero esta embozado el agua se cuela por el encuentro entre el PVC y las telas, derivando en gotera en el codo del sumidero. También existen deficiencias en su ejecución sobre todo en lo referente a canales, puesto que por su gran tamaño hay veces que por falta de espacio para su colocación se realizan impermeabilizaciones de las mismas incorrectas. Pero debido a su complejidad es recomendable asesorarse por personal cualificado.

6.- Vuelos en cubierta. Hay muchas maneras de impermeabilizarlos con chapa, pintados, con fibra, etc. Pero yo recomiendo que la mejor solución aunque menos estética es la colocación de tela asfáltica de pizarrita.

Humedades en viviendas que no son ultimas plantas

1.- Por lo general, suelen ser por causas mayores (Roturas de tuberías o sanitarios, desbordamientos, atascos ...). El seguro lo suele solucionar con efectividad.

2.- Pero siempre tenemos la humedad que no sabe de donde viene porque nuestro vecino de arriba "no ha hecho nada".

a. Ha podido ponerse aire acondicionado y el instalador haber taladrado la bajante para colocar el desagüe. Se debe realizar un injerto en el tubo de bajante preferiblemente con algo de inclinación para evitar el retorno del agua y nunca realizar una conexión directa con un taladro y sellando. ¡Esta es la causa o será del 80% de las humedades que se tienen en los barrios de nueva construcción; Valdespartera, Puerto Venecia, Arcosur!

b. Vuelos mal impermeabilizados o de desarrollo inferior a la anchura de nuestra ventana.

c. Mal sellado de solaretes o albardillas.

d. Perforación de un tubo de fontanería, por lo general de calefacción. Suelen perforarse al colocar los rodapiés de madera.


Espero estos consejos os sirvan de referencia, pero si necesitarais que os realicemos la PERITACION O INFORME DE INCIDENCIAS o cualquier otro servicio no dudeis en poneros en contacto con nosotros.





miércoles, 7 de marzo de 2012

¿Tienes ruido en bajantes o desagües?


Sabemos que el ruido en bajantes o desagües es molesto, pero por lo general hay que convivir con él.


Pero se le puede poner remedio o mitigarlo con unos sencillos consejos o materiales apropiados, según en la fase en la que estemos si de nueva construcción o ya los sufrimos en nuestra vivienda.

Fase nueva construcción:

  1. Existen materiales que reducen el ruido en tubos de PVC, que suelen ser porosos para amortiguar el ruido. Estos suelen estr compuestos los más sencillos por espumas y otros convinados con láminas bituminosas. Se pueden colocar en todo el desarrollo de la bajante para evitar el ruido de que provoca el agua al bajar por la bajante.
  2. Es habitual un ruido extruendoso en baños al recibir la sdescargas de los pisos superiores, cuando coincide que tenemos un cambio de dirección de la bajante en edificios de numerosas plantas. Suele pasar al llegar a las plantas bajas en las que se modifica la distribución de las viviendas por la inclusión de los portales o en plantas superiores de edificios singulares con distribuciones aleatorias ede pisos grandes con apartamentos más pequeños. Podemos mitigarlo colocando codos de presión, o aumentando la masa del codo incluyendo codos de fundición (como antaño). Este problema lo hemos tenido en muchas construcciones de grandes barrios de Zaragoza, como Valdespartera. ¿Pasara lo mismo en Arcosur y Puerto Venecia?.
  3. Existen tambien tubos especiales de PVC clorado y revestidos que mejoran obstensiblemente el problema. ¡Pero son muy caros!.
Fase ya estamos en nuestra vivienda

  1. Oimos a nuestro vecino de arriba. Siento deciros que es lo que nos toca a todos y poco remedio podemos ponerle.
  2. Oimos pequeños martilleos o golpes en la instalación. Esto es debido al agua caliente que dilata los tubos de PVC que son pegados y que no permiten su movimiento. Se puede mitigar colocando manguitos dilatadores y comprobando que el acople a la red principal de la red del baño no esta recogido a la pared (osea que no cerrado por completo para que le permita algún movimiento.
Si teneis algún caso especial no dudeis en comentarmelo, así como si necesitaran que les realicemos la PERITACION O INFORME DE INCIDENCIAS o cualquier otro servicio no duden ponerse en contacto con nosotros.






martes, 6 de marzo de 2012

Presentación Blog

Hola a todos, en esta nueva etapa que comienzo me gustaría ayudaros en los problemas que podáis tener en vuestras viviendas.


Tras numerosos años en el sector de la construcción ejecutando 600 viviendas y siendo Responsable del Departamento de Atención al Cliente de una empresa constructora importante de Zaragoza, he adquirido una gran experiencia en todos aquellos puntos más conflictivos en la ejecución de viviendas y que por desgracia muchas veces os pueden ocasionar graves problemas de habitabilidad.

Por lo tanto, si os puedo ayudar no dudéis en consultarme.

Si estuvieseis interesados en revisar las incidencias de vuestras nuevas viviendas para la entrega documentada a la constructora estoy a vuestra disposición.

Un saludo a todos.